Flores, viajes y más

miércoles, 6 de septiembre de 2017

13. Islas Eolias - Stromboli, el gigante negro

Stromboli se recorta sobre el horizonte sobre un mar azul intenso, a medida que el barco se acerca se puede ver con mas claridad el penacho de humo gris en su cima que va soltando a intervalos regulares, cada 15 o 20 minutos.

Es un volcán relativamente joven (100.000 años), uno de los mas altos de Europa con sus 2400 metros, aunque solo emergen 924 metros, el resto está sumergido en el mar.
La isla tiene 12,5 Km de superficie y tiene cráteres activos en su superficie.

Sus 400 habitantes conviven, al menos desde hace tres mil años, con las erupciones periódicas del volcán.

Inicialmente fue una colonia agrícola de Lípari, y se habitaba solo durante los periodos de siembra y cosecha. Mas tarde, alrededor del siglo XVI a.C. se constituyó el primer asentamiento en San Vincenzo.

Stromboli era un lugar de paso para quienes navegaban por el Mar Tirreno, por ello contó con una importante flota de veleros que conectaban Napoles con Sicilia. La llegada de los barcos de vapor y el ferrocarril entre Napoles y Calabria provocaron una fuerte crisis económica en la isla.

En 1930, un maremoto de olas de 30 metros asoló la isla y sus habitantes huyeron. De 5000 que vivían allí a principios de siglo, solo quedan hoy en día 400.

Como sucedió con Vulcano, fue el cine quien puso de nuevo Stromboli en el mundo. La película de Roberto Rossellini, "Stromboli" interpretado por Ingrid Bergman despertó la curiosidad de los viajeros y la isla se puso de moda.

Stromboli - Islas Eolias

Actualmente el atractivo turístico de la isla son las erupciones del volcán. Los mas osados pueden subir hasta la cima para ver en directo el magma incandescente.

El ascenso se realiza por la tarde y dura una seis horas, para llegar al anochecer. No es un paseo dominical, es una ruta dura que se obliga a hacer con un guía experimentado y puede ser peligrosa al respirar los gases que suelta el volcán.

Para el resto de "guiris" se organizan salidas en barco para ver las erupciones desde el mar. En épocas de mucha actividad se puede ver la lava resbalando por la ladera, es lo que llaman Sciara del Fuoco (Rio de Fuego).

Stromboli está a 21 Km de Panarea y se tardan unos 30 minutos en llegar. A medida que nos acercamos a él vamos viendo mas claro el humo que suelta en cada erupción.

Tiene un poder hipnótico, no puedes quitarle la vista de encima mientras controlas cuando toca la siguiente erupción.

Cuando ya lo tenemos delante entendemos porqué se le llama el gigante negro.

Las erupciones del Stromboli, uno de los dos volcanes activos de las Islas Eolias, es uno de los atractivos turísticos.

Stromboli - Islas Eolias

Hay dos centros habitados, San Vincenzo y Ginostra. Nosotros desembarcaremos en el puerto del primero, Scari.

San Vincenzo - Stromboli - Islas Eolias

A 2 Km al noreste de Stromboli se encuentra un pequeño islote llamado Strombolicchio. Es una columna de basalto compacta (tapón volcánico) muy resistente a la erosión y son restos del volcán original que formó la isla de Stromboli, cuyas erupciones cesaron hace 200.000 años.

En su cima se ha construido un faro, al que se accede a través de una escalera de hormigón de 200 peldaños. Desde hace unos años ya no se puede visitar.

Strombolicchio - Stromboli - Islas Eolias

Puerto de Scari - Stromboli - Islas Eolias

Saliendo del puerto, una callejuela estrecha y muy concurrida va subiendo hacia la iglesia. Allí se dirigen nuestros pasos, rodeados de una multitud de turistas.

Stromboli - Islas Eolias

Iglesia San Vincenzo - Stromboli - Islas Eolias

La plaza donde está ubicada la iglesia es un mirador hacia el mar, con una bonita vista hacia el Strombolicchio.

Strombolicchio - Stromboli - Islas Eolias

Stromboli - Islas Eolias

A medida que nos alejamos del centro, donde están las tiendas y restaurantes, la gente también va desapareciendo, de manera que nos quedamos prácticamente solos paseando por las calles menos céntricas, donde lo moderno y lo antiguo se mezcla.

Stromboli - Islas Eolias

Ya cerca de la hora de reunirnos con el grupo para embarcar de nuevo para contemplar las erupciones desde el mar, nos dirigimos al puerto. Mientras esperábamos que fuera la hora nos comimos un trozo de pizza que seria nuestra cena, sentados en el paseo y viendo la oleada de gente que se acercaba al puerto para hacer lo mismo que nosotros.

Puerto Scari - Stromboli - Islas Eolias

El barco salió del puerto para rodear la isla en sentido contrario a las agujas del reloj. Se desvió un poco hacia el este para rodear Strombolicchio y poder verlo de cerca.

No podíamos ver el fuego porque la erupción se producía al otro lado de la isla y aun nos faltaba un poco para llegar, lo que si podíamos ver era el humo.

Stromboli - Islas Eolias

Strombolicchio - Stromboli - Islas Eolias

Tras rodear el islote, el barco se dirigió directamente hacia la zona de la Sciara del Fuoco y allí esperamos que llegara la erupción.

Mientras explorábamos con la vista el gigante negro, podíamos ver lucecitas que se movían por la ladera, eran los senderistas que estaban subiendo por el volcán para ver las erupciones desde allí arriba. Que envidia sentíamos!

Por fin se produjo una explosión, pero no tan espectacular como muestran las postales que compramos.

Erupción Stromboli - Islas Eolias

La verdad es que nos quedamos un poco decepcionados, pensábamos que se vería de otra forma, con la lava cayendo por la ladera, pero no fue así.

Hay factores que no podemos controlar, como es la actividad del volcán que en estos días no era muy alta. Las explosiones no eran fuertes.

Otro factor es el barco que elijas para hacer la excursión. Mi recomendación es elegir un barco pequeño, que se pueda acercar al volcán y que no haya mil personas en el. Las erupciones se producen cada 20 minutos y si el capitán tiene prisa solo te deja ver dos. Esto también es importante saberlo a la hora de contratar la excursión.

Nosotros pudimos ver dos erupciones. Nos quedamos con ganas de mas.

Regresando hacia Vulcano pudimos tomar unas imágenes nocturnas de Lípari desde el barco.

La Marina Corta de la isla de Lípari, una de las zonas mas animadas de las Islas Eolias

Lípari - Islas Eolias

martes, 15 de agosto de 2017

Montsonis y su castillo medieval

Este fin de semana visitamos un pueblecito con mucho encanto, Montsonis.

Se encuentra muy cerca de Artesa de Segre, en el extremo oriental de la Serra del Montsec.

Personalmente, estoy enamorada del Montsec, conocí esta sierra hace unos pocos años y quede prendada de sus encantos. En esas otras ocasiones he visitado la parte occidental que linda con Aragón y es de una belleza indescriptible y, en mi opinión, poco conocida.

A Montsonis se llega por una carretera que parte de Artesa de Segre y que se va enfilando por la Serra del Munt. La carretera se transforma en unos pocos kilómetros en la calle mayor, una calle limpia con casas de aspecto medieval que mas adelante se ensancha y forma una pequeña plaza en donde se encuentra el castillo y la iglesia contigua.

Mas adelante, la calle se vuelve a estrechar y bordeando la iglesia llegamos a la parte mas elevada de la población, el cerro donde se encuentra la iglesia de Sant Urbà y restos de las antiguas fortificaciones.

Montsonís

Una visita obligada es la del castillo. Se organizan varias visitas guiadas a lo largo del día y merece la pena hacerla por las explicaciones de los guías y las estancias que se visitan.

El castillo está habitado, por este motivo la bandera sigue ondeando en la torre del homenaje. Se visita solo una parte, puesto que algunas de las habitaciones son de uso privado y indudablemente mas modernizadas.

Este es el primer castillo privado de toda España que está abierto al público.

La entrada se encuentra en la plaza Mayor y a la derecha un enorme balconada hace de mirador hacia el valle de rio Segre, donde se pueden contemplar los campos de cultivo que alternan verdes y marrones.

Castillo de Montsonis

Vista desde Montsonís

En el año 880 los musulmanes fortificaron Montsonis y las poblaciones vecinas para reforzar militarmente la frontera norte y prevenir el avance de los cristianos. Posteriormente, en torno al año 1015 todas aquellas fortificaciones fueron conquistadas por los cristianos, posiblemente por el conde de Barcelona.

En 1024 El conde de Urgel, Ermengol II ordena construir el castillo para proteger las tierras recién conquistadas a los musulmanes y repoblar el territorio.

El pueblo fue importante durante la Edad Media a causa de su situación fronteriza. En esa época llegaban muchos peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela que cansados, pedían alojamiento.

Se les permitía dormir en una habitación, pero por seguridad se les cerraba la puerta con llave para evitar que por la noche se pasearan por las dependencias del castillo impunemente.

El actual castillo es el resultado de un proceso de reconstrucción que se inició en el siglo XVI, cuando los barones lo abandonaron y se trasladaron a vivir a una residencia en la villa. Sufrió varios asaltos durante la guerra dels segadors.

A finales del siglo XVIII se construyó la iglesia de Santa Maria de Montsonís, pegada al castillo y después de muchos años de abandono y decadencia los actuales propietarios, los barones de Albí, iniciaron su reconstrucción hasta hoy.

El castillo es sede de la Fundación Castells Culturals de Catalunya, que ha fundado el barón (Carles de Montoliu), cuya finalidad es mantener vivo el patrimonio cultural y arquitectónico que suponen los castillos de Catalunya.

La visita arranca en la sala de los antepasados, pasa por el comedor y la habitación de los señores. En el armario ropero el guía explica la indumentaria de la época, con los trajes de gala del señor.

Comedor - Castillo de Montsonís

Dormitorio de los señores - Castillo de Montsonís

Para evitar que los señores se mezclaran con el pueblo, desde el mismo dormitorio construyeron un pasillo que comunica con la iglesia. De esta forma no tenían que salir a la calle para asisitir a los servicios religiosos.

Iglesia de Santa Maria - Montsonís

Dejando atrás el dormitorio nos dirigimos a subir a la torre del homenaje, por debajo de la cual se encuentra una terraza y el cuerpo de guardia. En la torre ondea la bandera con la imagen de una cabra. Los barones son los señores de Cabrera.

Torre del homenaje - Castillo de Montsonís

Castillo de Montsonís

Bajando por las empinadas escaleras nos dirigimos a la cocina.

La cocina es una de las estancias mas bonitas, está equipada con todos los detalles de la época. La lumbre, que según nos explica la guía, en invierno todavía la ponen en marcha para hacer las visitas de la noche.

El pozo, de donde los señores permitían sacar agua a los vasallos cuando la sequía los dejaba sin agua.

Cocina - Castillo de Montsonís

El castillo disponía del único horno para elaborar pan de todo el pueblo. El pueblo no podía hacerse el pan en su casa, tenia que ir una vez al mes al castillo para cocer el pan. De cada veinticinco piezas que cocían, una era para el barón.

Horno de pan - Castillo de Montsonís

El castillo está repleto de armaduras, en todas las esquinas se encuentran los maniquíes con su armadura a cuestas flanqueando cualquier estancia. Cuesta imaginar como podían aguantar aquellos hombres con 30 kilos de metal encima de su cuerpo.

Castillo de Montsonís

La siguiente estancia que visitamos fue las caballerizas y cuadras. Hoy en día nada tiene que ver su aspecto con lo que fue. Las caballerizas donde se guardaban las armaduras y por donde se entraba al castillo se ha convertido en un vestíbulo con los escudos familiares, en donde se explica toda la sucesión dinástica.

Caballerizas - Castillo de Montsonís

Antiguas cuadras - Castillo de Montsonís

En una habitación justo a la entrada, se encuentra lo que era el dormitorio del peregrino. Allí tenían una cama donde dormir aquella noche pero los encerraban bajo llave para que no salieran y se pasearan sin control por el castillo.

Habitación del peregrino - Castillo de Montsonís

En el otro extremo del vestíbulo unas escaleras altísimas bajan hasta la bodega, un lugar con un encanto especial. Dicen que es la mejor estancia del castillo en cuanto a temperatura ambiente: muy fresca en verano y cálida en invierno.

Una veintena de botas de vino al fondo de la estancia abovedada y una larga mesa con sillas entorno a ella, en donde los señores y sus invitados se sentaban a degustar los vinos de aquellas barricas.

Gran parte de las botas están firmadas por personajes ilustres contemporáneos que han visitado el castillo y han dejado estampada allí su firma.

Bodega - Castillo de Montsonís

Nos hablaron de un pasadizo secreto que partía del castillo y se alejaba unos cinco kilómetros hacia el santuario de El Salgar. Este pasadizo estaba pensado para huir del castillo en caso de asedio.

Actualmente no existe porqué se hundió por varios tramos. Sí que pudimos ver la entrada que parte de la bodega.

Pasadizo secreto - Castillo de Montsonís

El barón tenia la facultad de impartir justicia, por ello el castillo disponia de una mazmorra, a donde iban a parar los pobres diablos que se juzgaban en el lugar. Da escalofríos pensar en las condiciones en que vivían sus últimos días los presos, porqué no creo que hubiera muchos que sobrevivieran. En la celda prácticamente no se podían poner de pie, y les daban de comer solo un día a la semana un bollo de pan y una jarra de agua.

Prisión - Castillo de Montsonís

Una vez terminada la visita al castillo es indispensable dejarse llevar por las calles del pequeño pueblo, donde descubrir rincones para inmortalizar en fotografías.

Calle Mayor - Montsonís

Iglesia Sant Urbà de Montsonís

Montsonís

Otra de las visitas recomendadas es la del Santuario del Salgar. A unos quince minutos en coche, aunque también se puede bajar caminando.
La carretera se mete en un desfiladero que ha formado el río Segre a lo largo de miles de años, horadando las piedras y formando cuevas, en las que se han encontrado pinturas rupestres.
La palabra salgar proviene del árabe algar y significa cueva.
Este camino era paso obligado para los peregrinos puesto que comunicaba con las tierras del norte y era el único punto del río por donde se podía cruzar en una barca que estaba a disposición de los peregrinos y viajeros, previo pago de un tributo. La barca se amarraba justo debajo del santuario.

Cueva - Desfiladero del Salgar

El santuario se construyó incrustado en una de las cuevas, de tal manera que la propia montaña forma parte del techo de algunas de las edificaciones. se tiene noticias de su existencia ya en el año 1054. En un inicio era un santuario mariano, donde se veneraba una imagen románica de la Virgen, que desapareció en 1936. Se consideraba que esta imagen tenia poderes milagrosos y a menudo se sacaba en procesión en épocas de sequía.
Los carmelitas fundaron un convento en 1404, ampliaron la iglesia y vivían en las cuevas. Acogían a viajeros y peregrinos y atendían a los enfermos. El lugar era reconocido como sitio de acogida y hospital orientado a atender a los pobres, enfermos y peregrinos que llegaban a esas tierras siguiendo el río Segre en su camino hacia Santiago de Compostela.
En 1835 con la desamortización de Mendizabal los carmelitas abandonan el convento y desde ese momento pasa a convertirse en santuario.

Santuario del Salgar

Para poder visitarlo por dentro hay que pedir antes las llaves en Montsonís, en "la botiga". Te dejan las llaves que abren las tres puertas de las estancias a visitar.
Hay zonas que están bastante derruidas y hay que ir con cuidado al poner el pie y da una rara sensación adentrarse en el lugar mientras vas abriendo puertas y buscando donde están las luces.
Es una visita curiosa que merece la pena hacer.